普洱茶文化絕對不是：黔無驢，有好事者引入的文化虛無主義！
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在當今社會有一些概念非常盛行，其中就包括“土”和“文化”。土一點沒有關系，說明那是原生態(tài)，比如農貿市場里的土雞大家都爭著買

首屆中國普洱茶馬古道節(jié)將于2010年10月22——24日在普洱茶的胞衣之地——寧洱縣舉辦。這是弘揚茶馬古道精神，彰顯普洱茶文化魅力，打造團結、無畏、執(zhí)著的茶馬古道文化品牌，蓄積地方經(jīng)濟社會發(fā)展新動力的一次團

日前與友人及其弟子交流某個來自該友人的茶樣以及品鑒心得的時候，偶然心有所感。茶人尊師重道是一個很好的精神品質，但是如果這種情感超出了一定的界限，形成了對業(yè)師以及茶師的崇拜的時候，這種情感也許會影

沿著滇西山脈縱橫的地圖線路，當我們的長旅終于借助于山岡上觸手可及的濃霧時，昌寧出現(xiàn)在眼前，那是一個接近暮色的時刻：仿佛我已圈入茶馬古道的一只馬鐵窩中去，仿佛接近了熔煉，因為籠罩我生命的滇西大霧就在

6 從明朝到清道光年間的時光圖像
明朝是煙雨編織的一個王國。在邊疆，在徐霞客所出入過的那個明朝時代，茶，浸濡在各種已經(jīng)失卻的器物之中。明朝的昌寧茶葉仿佛已經(jīng)從器物的色彩中脫穎而出，那時候，忙碌的土著以

閑坐小窗品普洱，不知春去已多時喝普年余，思憶所得，唯有淡定。。不爭而弗去，無為即自然。好的茶即如人，在時光的消磨中，愈顯沈香很多茶，出來的時候爭論紛紛，而未到一年，即如流星般逝去唯有自己曾經(jīng)用心珍

自古崇尚普洱茶，清王府點名要它做“歲歲貢品”。爐火真金，二十一世紀普洱茶大有無孔不入，唯我獨尊之勢。達官貴人的豪派，文人騷客的風雅，仙道僧尼的脫俗，平民百姓的解渴，幾乎全讓普洱茶獨領風騷。
世人崇

沐浴在花叢，徜徉在雨林，天空流淌著蘆笙的旋律，大地激蕩著木鼓的轟鳴。舞動著腳步，追逐著歌聲，美酒中飽含著祝福，茶盅里洋溢著真情，這就是茶林里長出的城市——普洱。普洱東南與老撾、越南接壤，西南與

在朋友家里，天南海北瞎聊。話題從索爾仁尼琴晚年在森林里的沉思扯到納博科夫對蝴蝶翅膀的迷戀，再從明朝的筆記小品扯到宋朝人常得而現(xiàn)在早已絕跡的一種病。嘴巴正在過癮的瞬間，朋友突然冷不丁問：剛才喝的這兩

普洱茶年代辨識的方法，同古陶瓷、書畫等古玩的鑒定方法有很多相似之處。
一方面，各種類型的文獻記錄都可以作為重要的斷代依據(jù)。比如：廠方的加工記錄、銷售記錄、倉庫的存儲記錄、商家的定制記錄、以及會議文

近來由于普洱茶的風行，煮茶之風油然而興，經(jīng)歸納得知，煮茶的動機約可歸納為二點 :其一是因遠年普洱之外觀看來陳舊而有不潔的感覺，因此，基于衛(wèi)生的考量，故煮而飲之。其二則是由偶然的經(jīng)驗得知，普洱茶于烹煮

最初知道普洱茶還是40年前,家兄從云南大串聯(lián)回家,帶回一小塊黑色的茶磚，一泡開喝一口又苦又澀，并沒有好印象。去年在北京開會住在京西賓館有買茶并表演茶道的，才明白泡普洱茶的方法，要用沸水和紫砂壺，頭道茶

普洱茶的生產(chǎn)工序：
1、生普：云南大葉種茶鮮葉——攤涼——殺青——揉捻—— 曬干——蒸壓——干燥 攤涼：散失鮮葉中一部分水分。在走水過程中有一些香氣物質 形成，部分大分子酯容性糖水解為小分子可容性糖 …

香氣的分析測定一直是茶葉科研領域的一個重要課題，國內外的茶葉工作者對其進行了大量的研究。迄今為止，己從各種茶葉中分離出700多種香氣物質to，包括醇、醛、酮、醋、酸、氮等十余大類化合物。對香氣的研究第一

賈平凹：
吃茶是大有名堂的。和尚吃茶是一種禪，道士吃茶是一種道，知識分子吃茶是一種文化，共產(chǎn)黨員吃茶是一種清廉。所以，吃茶是品格的表現(xiàn)，是情操的表現(xiàn)，是在渾濁世事中清醒的表現(xiàn)。
對“和”的領悟和表達

朋友Y經(jīng)過他身邊眾多的普洱愛好者的一陣熏陶之后，也決定買些茶，邊飲邊存。但是眾說紛紜，什么建議都有，再者又都說現(xiàn)在假茶多，反而讓他不知該怎么下手去買了，來問我，我提供了以下幾個建議：
一、“以茶論茶

以下是鄒家駒與楊麗萍的談話：

鄒：看你的舞蹈，感覺非常內在，有獨到的境界。你對普洱茶的偏愛，是否因為它暗含了你對藝術品質的理解？
楊：怎么說呢？普洱茶對我來說是特別具有玩味的茶葉品類，我對它與藝術的

生活在云南德宏一帶的景頗族以大米和玉米為主食。每日三餐，以鍋或竹筒煮飯。吃飯時多不用碗筷，只用芭蕉葉包飯食用。景頗族人還有飲竹筒茶的習慣。
竹筒茶因原料細嫩，又名“姑娘茶”。除景頗族之外，哈尼族

讀者 AY 的提問是：「如果，我買些1990年代茶餅儲放的話，應該如何存放，新青餅又怎麼辦？是否應混在一起？」
其實，關於如何在家中存放普洱茶，浮雲(yún)已經(jīng)把意見很詳細地寫了在第十期的《普洱壺藝》雜誌（200

咸豐元年（1851）,汪莊主人（后來）汪自新的父親汪立政在上海舊城老北門（今河南路）開設汪氏第一家茶葉店——汪裕泰茶莊（南號），因其經(jīng)營產(chǎn)業(yè)中精于劃算、知人善任，加之貨品純正、誠信周到，漸使茶莊生意興隆

店里，剩下孤獨的我。
一個人看店，忙暈以后，總有點郁悶。幸好，有茶為伴，也算是人生難得的一樁事兒，這是許多人欲求而不得的！
昨天，在搞衛(wèi)生時，忽然想起那個許久沒動過的紫砂缸，里面裝了些什么呢。把東西

我國的茶文化不管是從最初“神農嘗百草”的記錄，還是發(fā)展到唐朝“茶圣”陸羽《茶經(jīng)》的問世，還是到了宋朝皇帝趙佶的《大觀茶論》，還是到了明朝朱權的《茶譜》，還是清朝《紅樓夢》中關于茶葉的描述，以及到了

自古以來，人們都習慣于熱水沏茶，認為熱水才能把茶葉的味道和兒茶素、礦物質等對人體有益的成分泡出來。事實上，冷水泡茶的效果一點兒也不差，只要你有足夠的耐心，茶的清香、營養(yǎng)就會慢慢由內滲出來。正如一首

說到“甜”那一定會想到“甘”，“甘甜”人們往往都這么說。但個人認為甜與甘是有區(qū)別的，不能等同。甜是一種味覺，與苦味相對應，舌頭上味蕾的分布圖中對甜感知的味蕾主要是舌尖。而甘并不是味覺，甘更像是一種